RETIRO DE IOGA PARA O NEPAL

Enquanto pratica ioga no topo do mundo no Nepal, o autor descobre que chegar à cúpula não é a recompensa final.

Eu levanto os braços acima da minha cabeça, saudando a torre fora do kilter de Ama Dablam e os primeiros raios da luz do sol jogando no cume. A névoa no vale está começando a queimar, revelando picos de neve ao nosso redor. Respire o oxigênio fresco, diz nossa professora de ioga, Lianne Kershaw. O ar tem uma qualidade diferente a 12.500 pés - pura, efervescente. O vento sopra meu tapete de ioga contra minhas pernas, e eu o preço nos cantos com minhas botas de caminhada. Deixei minha mente descansar sobre o som do vento enquanto pendemos em um delicioso Uttanasana. Sentindo meus tendões protestarem e se renderem após quatro dias de trekking, eu acho, não fica melhor do que isso.

Ao levantarmos os braços novamente para o céu, entendo como nunca antes do que significa saudar o sol. Meu corpo é uma montanha em um cachorro descendente, o rio enquanto fluímos através de Chaturanga e cachorro voltado para cima. Dobrando para dentro e expandindo, agradeço por fazer parte dessa paisagem.

Juntei 10 outros ocidentais para uma caminhada de ioga na região de Khumbu, no Nepal, reinado da montanha mais alta do mundo. Ao longo de duas semanas, caminharemos de 9.000 a 18.000 pés e costas, praticando ioga todos os dias. Nosso estúdio é a trilha do Himalaia, seja sol, vento ou neblina.

Hoje estamos praticando no pasto de iaques por trás do nosso alojamento em Khumjung, a vila que possui a maior padaria do mundo. Lianne nos instrui a se mudar para a parede de pedra que enquadra o pasto. Encontrando uma área relativamente livre de esterco, ela diz em seu sotaque britânico suave, vamos nos abrir para a pose de ângulo reto. Coloquei minhas botas vagamente. Atrás da parede, duas crianças estão nos observando, rindo atrás das mãos. Embora eles pareçam pobres pelos padrões americanos - Dusty, Snotty e Barefoot -, seu riso fácil sugere que a pobreza tem uma definição diferente aqui.

Eu me inclino para a frente, concentrando -me na expiração, mas considero sair da pose quando ouço cascos galopantes atrás de mim. Eu me viro para ver dois bezerros de iaques correndo em clipe completo, segui direto para nós. Eu poderia pular a parede, mas são apenas pedras empilhadas, instáveis demais para uma boa posição. Os iaques cobram? Eu me pergunto. No último segundo, eles se afastam, sentindo falta de 10 pés. As crianças gritam e correm pela trilha.

Em apenas quatro dias de ioga ao ar livre, encontramos cães que fogem com tiras de ioga, multidões de moradores que olham e cuspirão, turistas japoneses que tiram fotos de nós no guerreiro I. Cada sessão, isso me impressiona com uma experiência diferente.

Durante o nosso café da manhã de omeletes e pão indiano, Gyan, nosso guia, descreve a trilha que seguiremos hoje. Principalmente, ele diz, rindo quando nos vê carraçação. Estamos indo para o mosteiro de Tengboche, o mais influente de cerca de 260 mosteiros budistas na área. Esperamos ver o seu Rinpoche, um dos lamas de mais alto escalão do Nepal.

Primeiro, devemos descer ao Dudh Kosi, um rio que encontra sua fonte na geleira derretida do Everest. La Niòa trouxe o Nepal a temporada mais quente já registrada, e todo o país está sofrendo uma seca que matou colheitas e seco a trilha para camadas de poeira que aumentamos enquanto caminhamos. É final de abril, com a promessa de chuvas de monção, dois meses.

Passamos porteiros empoeirados com dias de sujeira, cargas imponentes recheadas dentro de cestas que eles pendem atrás deles com nada além de uma alça em volta da testa. Alguns parecem infelizes e nos passam silenciosamente; Outros nos cumprimentam com sorrisos brilhantes e Namaste. Como não há estradas no Khumbu, tudo deve ser transportado por alimentos humanos ou animais: alimentos básicos que não crescem em alta altitude, bens turísticos como bares de snickers e água engarrafada, todos os tijolos para todas as casas.

Dez carregadores da empresa Katmandu Trekking Ecotrek nos guiam, carregam nossas mochilas e cozinham nossa comida. Na verdade, nenhum é Sherpas, o grupo étnico budista tibetano que habita a área e é famoso por orientar os trekkers e escaladores. Em vez disso, eles são jovens hindus de uma vila nos arredores de Katmandu. Alguns caminharam por cinco dias para nos encontrar.

Parece-me que nossos carregadores são melhor de salto do que a maioria. Kaji, que está carregando minha mochila, parece elegante em uma camisa de flanela brilhante e tênis resistentes. No início desta manhã, Kaji me cumprimentou com a mochila pronta? E eu enchei os itens restantes na minha mochila o mais rápido que pude. Eu mostrei a ele as características da mochila - cinto waist, tira de esterno, painel traseiro ajustável - e ele assentiu e sorriu, mas ignorou todas as alças, exceto as ombros, e correu à frente para garantir nosso alojamento durante a noite. Enquanto o observava desaparecer, pensei em quantas horas e dólares gastei na loja de artigos esportivos instalando um pacote e comprando Gore-Tex e Fleece, enquanto o Porter médio corre para cima e para baixo na montanha usando algodão e chinelos, ganhando o que com a nossa taxa de câmbio é de US $ 3 por dia.

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Eu ando sozinho, o resto do grupo muito à frente ou atrás de mim. Vendo uma mãe e uma filha lavando roupas juntas, percebo que deixei minha cueca lavada no alojamento da noite passada, pendurado na cortina como uma bandeira de oração. Debato se, no caminho de volta por aqui na próxima semana, devo me envergonhar com uma roupa de baixo para traduzir porter. Enquanto eu penso, a trilha vinha para o lado do penhasco, o rio um redemoinho espumoso emoldurado por pedregulhos irregulares a cerca de 40 pés abaixo. Eu ouço sinos batendo e olho para cima para ver um trem de Dzopkyo , um cruzamento desgrenhado de vaca e iaque. Sacos de arroz e estojos de cerveja penduram seus corpos robustos enquanto eles agitam sombriamente.

Para abrir espaço para os iaques, movo -me para a borda distante da trilha. Tarde demais, percebo que estou a cerca de um quinze centímetros de uma queda nas rochas e ao rio. Os dois primeiros iaques passam com folga suficiente, mas o terceiro me olha nos olhos e caminha direto para mim, empurrando-me com força em direção à queda. Eu me inclino meu peso de corpo inteiro nele e grito Jesus Cristo! Um pastor o bate com um graveto e ele segue em frente, grunhindo. Eu olho sobre a beira do penhasco, imaginando meu corpo espetado nas rochas abaixo. Eu teria sobrevivido?

Eu acelero ao longo da trilha, passando por moradores e carregadores que parecem assustados com meu grito de guerra. Minhas mãos e pernas estão tremendo. Eu preciso contar a alguém. Pego Jodean e relaciono a história, depois espero que outros me lembrem e diga a cada membro do grupo que passa. Eu quero que alguém seja testemunha, mas ninguém reflete meu alarme. Isso me confunde - não deve ser alarmante? Eu poderia ter sido comida para os abutres, mas estou passeando pela trilha. Talvez uma ligação não esteja próxima de um desastre real, apenas um tapa na bochecha para acordar. Quando minha cabeça se liberta de sua névoa filosófica, vejo que estou cercado pelas flores brilhantes das árvores rosa de rododendros e sob elas as frágeis pétalas azuis dos lírios.

Atravessamos o rio em uma ponte de suspensão metálica oscilante a cerca de 60 pés acima da corrente. Nosso Cook Deepak pula para cima e para baixo na ponte, fazendo -nos saltar. À frente está uma colina de três horas. A trilha se divide em torno de uma margem de meu pedras - rochas enraizadas com mantras tibetanos, como Ohm Mane Padme Hum , Salve à jóia do lótus. Ao longo de todo o caminho, há lembretes da profunda espiritualidade da região - rodas de réias, bandeiras de oração, monumentos para os mortos. Seguindo o protocolo budista, mantemos -os ao nosso lado direito enquanto passamos.

Passamos o tempo conversando. Nossa interação tem uma qualidade de fluido, como um coquetel, pois cada um de nós acelera ou diminui a velocidade. Somos 10 mulheres e um homem, com idades entre 31 e 55 anos, vindo dos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Nancy Craft, nossa líder, diz que somos o grupo mais harmonioso das dezenas que ela liderou em toda a Ásia. Não há queixadores profissionais, e Nancy e Coleader Lianne mantêm as coisas em movimento com um equilíbrio de decisividade e flexibilidade.

Somos clientes da empresa de turismo Berkeley, Califórnia, encontros transculturais. O proprietário Devorah Thompson concebeu uma caminhada de ioga em sua primeira visita ao Nepal. Eu pensei: você pode imaginar fazer saudações do sol nessas montanhas? Quero que as pessoas se abram para o que este país é espiritualmente. Eu quero que eles sintam o poder dos deuses da montanha. O yoga abre você e permite que você experimente as coisas um pouco mais agudamente. Além de um retiro intensivo de ioga no Khumbu nesta primavera, os encontros transculturais também planejam caminhadas de ioga na região de Machu Picchu do Peru e em torno das antigas ruínas de Angkor Wat, Camboja. Eu sonho com a caminhada nesses lugares e muito mais, tornando minha vida uma caminhada interminável pelas montanhas.

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Cerca de duas horas acima da colina, ouço gritos estridentes e palmas, depois os ritmos do tambor da tabla. Nossos carregadores pararam em uma clareira de Cliffside e estão cantando sua música favorita. O som deles é distintamente asiático, suas vozes se alertam de tom em tom. Cada um leva uma reviravolta improvisando as duas primeiras linhas de um versículo, depois o restante se junta ao refrão.

Enquanto seus amigos cantam, Kaji fica em círculo, movendo os quadris e os braços com graça feminina. Então o canto para para um solo de tambor e ele se agacha em um agachamento, chutando cada vantagem sem esforço. Lembro -me de ouvir que ele havia perdido tudo, exceto um dedo para congelar enquanto escalava um pico próximo. Eu assisto de lado, balançando um pouco para a música. Kaji corre e, por favor, venha! leva minha mão e me leva à clareira. Eu tento copiar os movimentos do quadril dele, então, quando a música sinaliza, nós dois saltamos e chutamos. Os chutes de agachamento são atléticos e estou rapidamente, mas continuo e todos rimos de prazer. Esse momento brilha, e eu sei que vou me lembrar: celebrar a exuberância do menino da música, desperdiçando os recursos necessários para subir a colina, expressando nossa energia flerta no recipiente seguro da dança. Os carregadores cantam linhas que traduzem como, a vida, que dura apenas dois dias ... ninguém sabe o que acontecerá a seguir.

Quando a bateria para, estou sem fôlego. Você terá que me levar, eu digo a Kaji, que com o GET ON! Me tira em suas costas suadas enquanto eu grito. Com a mesma rapidez, ele me decepciona e continuamos subindo a colina.

Eu ando com Lianne, nosso professor de ioga. Alto e solto, ela se compromete ao longo da trilha como uma gazela. Ela me diz, já que estamos nas montanhas que você realmente começou a brilhar. Você é como uma flor de uma flor, ficando cada vez maior. Eu me sinto diferente, embora não tivesse percebido que isso mostrou. Eu prospero com a simplicidade de trekking, sem nada a fazer além de andar entre os picos do Himalaia, praticar ioga, conversar com pessoas interessantes, dançar. Sinto -me cheio de energia, no topo da altitude.

No topo da colina está o Mosteiro de Tengboche, cuja sala de meditação está em sua terceira encarnação, tendo sido destruído por terremoto em 1934 e fogo em 1989. É um enorme edifício de pedra caiada de branco.

Um monge de túnica vermelha que move a porta para o salão principal nos convida a tirar nossas botas e ver os monges orando. Estou ansioso para ver monges tibetanos reais sentados em meditação. Em vez disso, a porta se abre para uma cacofonia assustadora de cantos de baixa voz e o vergo de buzinas de 10 pés. Um monge passa ao redor do chão, oferecendo ofertas a um enorme Buda Dourado no altar. Perlodido, sinto -me com os outros turistas ocidentais que alinham as paredes.

Para minha alegria, recebemos uma audiência privada com o Rinpoche, o líder espiritual da região de Khumbu. Primeiro, devemos comprar lenços de seda brancos chamados Pasias ; Devemos envolver uma doação em nossa Kata e apresentá -la ao Rinpoche, que aceitará a doação e abençoará o lenço. Enquanto ele toca meu lenço, noto sua pele marrom brilhante e sorriso entediado. Sentimos sentados do outro lado da sala e fazemos perguntas que Gyan traduz, como quantos anos você tem? Você já esteve na América? Suas respostas são concisas, sem embelezas. Racote meu cérebro para uma pergunta que o lançará em um Dharma falar sobre o abraço de vida simples de Sherpas ou os problemas com a sociedade americana. Eu quero revelações espirituais deste homem santo na montanha. Mas não consigo encontrar palavras profundas, mas não pretensiosas, e por isso apenas bebo o chá doce que um monge serve.

Descemos a Deboche, onde devemos ficar em um alojamento que oferece chuveiros quentes, uma mercadoria rara. Toda célula do meu corpo anseia por um banho e, depois de me ouvir fantasia em voz alta, meus companheiros de tripulação são gentis o suficiente para me deixar ir primeiro. O chuveiro deve ser encomendado meia hora de antecedência, para que o proprietário do alojamento possa aquecer a água em um fogão a lenha, carregá -lo para o segundo andar e despejar em um metal grande pode prender a uma mangueira que flui para o derramamento para trás. Enquanto o gotejamento quente atravessa a minha pele, penso em todo o esforço que foi para trazer essa água para mim. Sinto -me culpado por cada gota, mas aproveite ainda mais.

Eu seco meu cabelo perto do fogão a lenha no refeitório e converso com Rabi. Ele é o segundo em comando de Gyan, 21 anos, doce e educado. Quando ele comenta que o Khumbu é a região mais rica do Nepal, fico surpreso. Afinal, quase nenhum morador tem eletricidade ou água corrente, e em sua vida nunca pode ver um telefone ou carro. Mas eles não estão morrendo de fome. O turismo elevou a condição dos Sherpas, diz Rabi. Mas isso interrompeu sua auto-dependência. As pessoas estão abandonando suas aldeias e se estabelecendo pelas rotas de trekking para seus negócios. Alguns assentamentos têm hotéis, cinemas e padarias-mas não há escolas.

É verdade que caminhar nesta rota está longe de ser o Bushwacking no deserto. Passamos várias, até dezenas de lojas todos os dias, bem como manadas de turistas ocidentais. Mas a uma milha fora da trilha em qualquer direção, você encontraria o Nepal Unvouristic.

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Enquanto conversamos, Deepak emerge da cozinha cantando Lemone Hot ... e serve limonada quente e doce com um arco dramático. O jantar é pizza de queijo Yak, como uma prancha, mas delicioso. Sento -me na mão esquerda para evitar tocar minha comida com ela, já que os nepaleses consideram isso ofensivo. Os nepaleses comem apenas com a mão direita - sem talheres - e usam a mão esquerda nessas ocasiões em que usávamos papel higiênico. A equipe come fora de nós, também de acordo com o costume.

Depois do jantar, os carregadores aceleram a banda, e Kaji dança com todos na sala, incluindo um grupo de britânicos reticentes e uma dúzia de mexicanos entusiasmados que adicionam seus próprios instrumentos de percussão à mistura.

Meu colega de quarto Jodean e eu estamos lendo No arino (Anchor Books, 1998), o relato de Jon Krakauer da escalada Everest de 1996 que matou cinco pessoas. O livro é estranhamente reconfortante para mim, pois faz o que estamos fazendo parecer um cruzeiro no Caribe. Enquanto leio por faróis, percebo que posso sentir a altitude, agora 12.500 pés. Minha respiração é um pouco mais rápida que o normal; Meu coração bate audivelmente na quietude. Minha garganta e pulmões doem da respiração de poeira e fumaça. Não consigo me sentir confortável com o colchão em miniatura, e a porta do latrina ranger a noite toda. Eu durmo talvez duas horas e sonho que tenho uma queda por um garoto nepalês com cerca de 13 anos. Somos amigos, mas ele adivinha meus sentimentos e diz que eles são inapropriados e, enquanto isso, sinto falta de dois compromissos do dentista.

No dia seguinte, devemos ganhar 2.000 pés de altitude antes do almoço, a caminho de Dingboche. A vegetação se torna escassa quando subimos acima da linha das árvores. O sol é feroz e o céu é limpo, oferecendo -nos a nossa visão mais clara dos picos surpreendentes do Khumbu. Há lhotse, pontudo e dramático. À sua esquerda está a cordilheira irregular de Nuptse, e subir acima de Nuptse é um monte que é o mais alto pedaço de rocha do mundo: o cume do Everest. Onde raspa o céu, deixa uma nuvem de vento nevado em seu rastro. Do nosso ponto de vista, cerca de 10 quilômetros horizontais e a 3 milhas verticais do topo, o Everest parece mais curto que o mais próximo. Debatemos sobre qual é qual e chamamos Gyan para resolver o assunto. Embora pareça um pouco anti-climático que o Everest não parece mais alto, isso só aumenta seu mistério.

Tiro várias fotografias e fico para trás, me perguntando se dancei ontem ontem. Meus pulmões se sentem quentes e contraídos; Eu tento manter a poeira fora, respirando através de uma bandana. Gyan caminha atrás de mim, trazendo a retaguarda. Começo a sentir que não consigo ter ar suficiente, e uma onda de náusea varre sobre mim e eu paro. Gyan pergunta se estou bem. Você às vezes vai rápido, passando pessoas, ele diz. Então você perde respiração. Mantenha o mesmo ritmo, lentamente, lentamente. Ele pega meu pacote diário e me diz para beber, embora eu não possa suportar a água quente, iodizada e com sabor de laranja. Eu tento me concentrar apenas na tarefa de trazer um pé para cima e para a frente, depois a outra. A cada poucos metros, paro para acalmar meu desfiladeiro e o coração em alta velocidade. Eu tento fazer uma meditação a pé, um passo para cada respiração. Agora, eu sussurro, agora.

Nossa parada para o almoço é um edifício de pedra vazio em uma cordilheira desolada e ventosa a cerca de 14.500 pés. Quando Gyan e eu finalmente chegamos, Nancy me abraça e pergunta o que eu preciso. De repente, tenho que engasgar as lágrimas - tenho medo de não conseguir continuar, que vou segurar o grupo ou ter que descer. Sinto -me estúpido em bater a 14.500 pés, enquanto os alpinistas cúndem uma montanha duas vezes mais altos e a 16 quilômetros de distância. Eu digo a Nancy que quero deitar na sombra e me enrosco em um banco dentro do prédio. É bom ser legal e imóvel, mas a temperatura do meu corpo logo cai, e Nancy me cobre com cobertores. Começo a tossir e não consigo parar. Enquanto todo mundo pratica ioga no pasto de iaque lá fora, uma sensação estranha pondera em mim e eu choro um pouco - não exatamente por tristeza, mas por intensidade de tudo isso, sentindo -se movido pela bondade de Gyan e Nancy e desamparado diante de minhas próprias limitações físicas, o sol, o vento, a falta de oxigênio. E há uma qualidade no sentimento que vem de fora das minhas emoções, a altitude empurrando lágrimas para fora de mim. A observação de Gyan sobre o meu ritmo - acelerando e passando as pessoas e depois perdendo o hálito - ecloda minha vida em casa. Costumo me esforçar duro para alcançar algum objetivo, trabalhando além da fadiga. Às vezes, isso leva à realização, às vezes ao esgotamento.

Amanhã devemos caminhar até o topo de Chhukhung-ri, um pico de 18.000 pés. Será o ponto mais alto de nossa caminhada e um dia desafiador a nove horas de caminhada e um ganho de altitude de 3.500 pés. Estou esperando por essa chance de testar meus limites, para ficar no topo de um pico do Himalaia. Mas, dada a minha condição, eu estaria subindo para o desafio ou punindo meu corpo?

A questão mais imediata é se eu posso caminhar até o nosso alojamento em Dingboche. Ainda está a uma hora de distância para um trekker saudável. Mas descer a uma altitude mais baixa provavelmente significaria caminhar com um carregador por mais três ou quatro horas atrás de Dingboche, e isso parece uma opção muito pior e solitária.

Quando o grupo retorna do Yoga, digo a Nancy e Gyan que eu quero continuar, e eles não discutem. O ar é mais frio, a trilha, felizmente, uma ladeira abaixo do Dudh Kosi, parecendo mais glacial à milha. Gyan repete lentamente, lentamente e me faz parar a cada poucos minutos para beber água. Sinto -me um pouco melhor e me conforto em me mover com tanta deliberação. Passamos por uma das mulheres do grupo mexicano que conhecemos em DeBoche, seu guia Sherpa esperando com ela enquanto ela vomita atrás de uma pedra. Ela diz que é intoxicação alimentar. Ao lado do rio está o desvio do acampamento base do Everest, a caminhada de outro dia. Quando chegamos ao alojamento em Dingboche, agradeço a Gyan por sua paciência gentil e ele parece emocionado, embora ele responda que está apenas fazendo seu trabalho.

No jantar, a rabi me serve sopa de alho - boa para doenças e me observa como uma mãe, para garantir que eu a coma. Eu não tenho apetite, mas como para agradá -lo.

Hannah, que estava tossindo há alguns dias, hoje à noite é quase delirante com febre, embora ela tivesse parecido bem na trilha hoje. Debatemos se ela pode ter edema pulmonar, mas Hannah insiste que ela é alérgica à poeira. Se você está tossindo lixo, diz Nancy, olhando para Hannah e eu, não é poeira. Eu acho que vocês dois devem tomar antibióticos. Recuvo dois zithromax do meu quarto e os joguendo na escotilha.

Isso desperta uma conversa sobre quem está levando quais antibióticos. Uma boa metade de nós tem doenças gastrointestinais ou respiratórias; Nancy tem os dois. Ela diz que seu maior desafio que lidera grupos no Nepal está se mantendo saudável para que ela possa cuidar do grupo e pressionar mesmo quando não é saudável. Enquanto o proprietário da Loja constrói um incêndio acre com esterco de iaque seco, ele me ocorre que respiramos essas coisas há dias. Eu batizo nossa doença, febre de esterco de iaque.

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Hannah e eu compartilhamos um quarto para nos colocar em quarentena. Hannah começa a fazer Kapalabhati (Breath of Fire) para limpar os pulmões, e eu sigo, e tossimos horrivelmente, expurgando o esterco de iaques. Então Hannah se levanta e exala em uma curva para a frente repetidamente, seus cabelos ruivos balançando. Eu pego sobre a cama em um backbend. Fazemos reviravoltas, abridores de peito, mais Pranayama. Cada expiração nos leva a tosse, mas depois de um tempo meus pulmões estão claros.

Apesar da minha exaustão, não consigo dormir - minha respiração ainda é muito rápida e a náusea vem com ondas de frio e ansiedade. Ainda estou debatendo sobre a tentativa de Chhukhung-ri amanhã. Meu cérebro e ego querem ir, e não quero perguntar ao meu corpo, porque não vou gostar da resposta. Ao amanhecer, admito que meu corpo está certo e vou ficar.

Eu me levanto com o grupo e os lance bem. Só subo a colina atrás do alojamento, caminhando lentamente sobre a sujeira e arbustos baixos. Depois de meia hora, cheguei a uma cordilheira alinhada com Chortens, monumentos de pedra para os mortos. Ele revela uma extensão de montanhas em todas as direções. A leste está o sol que se abaixa sobre o vale do rio, transformando a água em uma fita de prata. Ao sul estão as montanhas nevadas metade da sombra, metade do sol brilhante. Para o oeste, os picos avermelhados se elevam do deserto da rocha. Para o norte, Chortens lidera a cordilheira em direção a Spiers escuros. Os deuses e deusas são visíveis nos rostos rochosos das montanhas, ouvindo, prestes a falar.

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Chego ao primeiro chórten e começo a prostrar -me às quatro direções - ao vento, ao sol, ao rio e a essa terra incrível que é a expressão de todos os céus. Girando lentamente em um círculo, oro por todas as pessoas em minha vida, meus pais, irmão e amigos, e por mim mesmo, pela expansão do meu coração e pela capacidade de levar essa casa comigo.

Quero levar para casa a serendipidade e a rendição da viagem, para deixar o tempo fluir livre e indomável. Quero deixar para trás minha vida excessiva e seguir uma nova trilha através de montanhas, novos países, terrenos mais acidentados. Este é o verdadeiro yoga da viagem, eu percebo. O yoga de respirar a cada passo, de Pranayama espontâneo, de orações faladas diretamente aos céus.

Então, de repente, me sinto doente e preciso encontrar um banheiro. Os arbustos são muito baixos para me esconder e eu não quero profanar um chórten. Então, corro pela cordilheira e, quando chego ao alojamento, estou correndo. Kanche Didi! Lali chama. KASTO CHHA? Isso significa que mais jovem das irmãs mais velhas, como você está? Eu levei para ligar para Lali Hasne bahaai, Ou sorridente irmão mais novo, por seu sorriso infeccioso. Mas agora não é hora de conversar. Olá, eu estou bem, respondo, reservando para a casinha e batendo a porta. E como moscas lentas e agressivas giram ao meu redor, eu acho, o sublime e o absurdo - é exatamente como eu imaginei que o Nepal seria.

Hannah também ficou para trás. Compartilhamos o almoço de sopa e chapati, tossindo e revezando segurando uma garrafa de água quente no peito. Especulamos sobre onde está o grupo, se eles sentem a altitude. O desafio deles era ir, o nosso era ficar, diz Hannah. Conversamos a tarde toda, concordando que tivemos um dia adorável de qualquer maneira.

Mas eu tenho que lutar para manter essa percepção quando os outros retornam ao pôr do sol no alto de sua conquista. Debatendo mais de quatro leituras diferentes de mapas e três fatores de conversão, eles calculam sua maior altitude - 18.000 pés. Eles têm histórias sobre como lutam para respirar e energia, como não poderiam ter acontecido, exceto que Kaji estava ao seu lado. Mas todos chegaram ao topo, onde podiam ver Lhotse Star e Makalu. Sinto -me intensamente com ciúmes e desejo mais um dia aqui. Talvez eu pudesse fazer isso se tivesse uma segunda chance. Mas amanhã devemos voltar para DeBoche.

The next morning we hike up to the building I had huddled in just two days before. This time I join the yoga session in the pasture. Madhu, the most faithful and flexible yogi of us all, sports a purple leisure suit and matching baseball cap on backwards, and uses a branch for a yoga strap. When we press against a stone wall in Right Angle Pose, the wall gives way beneath our hands, sending stones tumbling down the slope. After class we navigate the slope to gather the stones and rebuild the wall.

Estamos acostumados à paz do estúdio, para bloquear o mundo exterior, diz Lianne. Na trilha, você tem tudo, seja aldeões confusos, cães do patife ou bezerros de iaques carimbando. Ela escolhe falar sobre as distrações, em vez de chamar a atenção ou tentar controlá -las. O ensino ao longo da trilha traz desafios incomuns, diz ela, como encontrar locais relativamente planos e livres de pedra e manter poses dentro dos limites do tapete para evitar o onipresente esterco de iaque.

Você só precisa ser mais criativo, mantê -lo o mais simples possível. Ela se esforça pela gentileza e um senso de ritual em suas aulas, para que os membros menos experientes saibam o que esperar e nos ajudar a rejuvenescer com os rigores das caminhadas.

Nos últimos cinco dias, refazemos nossos passos, voltando para Lukla. Sinto -me ciente de quão curto é nosso tempo aqui. Tento me lembrar de que estou no Himalaia e paro de saborear as vistas. Normalmente, isso significa que eu fico para trás e forço Gyan a me esperar. Pela primeira vez, viajar em um grupo está chegando a mim e anseio pela Comunhão do Dingboche Ridge.

Ao mesmo tempo, não quero deixar essas pessoas. Somos uma comunidade de 20 que nunca mais se unirá. Acho que é doloroso ser tão intensamente com as pessoas, desenvolver laços e depois se dispersar para vários cantos do globo. Quando chegamos ao nosso alojamento em Lukla, gritos de alegria ecoam pelos corredores: chuveiros! Banheiros! Tudo parece inimaginavelmente luxuoso.

Na nossa última noite, estou ansiosamente por algum tipo de fechamento, uma grande celebração. Kaji aquece a pista de dança, batendo nossas bundas, ricocheteando de Nancy a Lianne para mim. Acabou muito rapidamente, e os carregadores estão no tambor pela última vez. Todo mundo entra na cama.

No meu quarto, olho para o teto, pensando: quero que essa viagem termine em magia, não na vida comum. Mas então eu percebo quanta magia faz parte da vida comum aqui, como até os momentos difíceis tiveram uma beleza incomum. Experiências como essas não podem ser amarradas em pacotes arrumados e, de alguma forma, sabendo que isso me dá a paz para dormir, sonhando com uma saudação do sol que se transforma em vôo acima do vale.

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