Fabedado na tradição indiana, Rishikesh é amplamente considerado como a porta de entrada para o coração espiritual da Ásia. Saiba como é estudar Yoga em Rishikesh, Índia.
Como muitas grandes viagens na Índia, este começa em um trem.
Estou a caminho da cidade de Rishikesh, levando as 7 da manhã Shatabdi Express da estação de Nova Délhi. Sentado ao meu lado está um israelense Sadhu (Ascético) chamado Shankar. Como tantas pessoas indo dessa maneira, ele é um discípulo de Swami Sivananda , o ex -médico que veio a Rishikesh aos 37 anos de idade para iniciar um ashram em um cowshed nas margens do rio Ganges (chamado Ganga aqui) - iniciantes para uma organização que se espalharia por todo o mundo como o Sociedade Divina da Vida .
Nosso trem para em Haridwar, e a partir daí eu pego um ônibus por um passeio de uma hora em direção ao norte. À medida que as colinas se aproximam das janelas de ônibus, eu posso me sentir mais perto de Rishikesh, portal para o Himalaia, bem como com o Char Dham - as quatro cidades de peregrinação de Kedarnath, Badrinath, Gangotri e Yamunotri, onde quatro sagrados começam suas viagens ao sul para as planícies.
Logo chegamos a Rishikesh, com suas deslumbrantes colinas vestidas com a selva-um tapete de árvores macias e sombrias de acácia e palmeiras de banana pontilhadas com santuários e ashrams até as colinas mais altas. A grande peça central de Rishikesh é o grande Ganges, o rio e a deusa que uma vez fluíram apenas para o prazer dos deuses. Fluxo rápido, largo e poderoso, o rio transmite um senso de majestade à primeira vista; Bolsos de praia de areia alternam com afloramentos rochosos ou manchas de selva ao longo da beira da água. Este lugar é abundante em Legends of Yogis, Rishis (videntes), santos infantis e Sannyasis (Renunciantes) que vieram praticar ioga nessas colinas, conhecidas localmente como a morada dos deuses.
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O local de nascimento do estilo de vida do yoga
Diz a lenda que um grande Rishi chamado Raibhya praticou ioga intensiva aqui pelo Ganges e foi recompensada pelo aparecimento do deus Vishnu. Desde então, Rishikesh tem sido uma cidade sagrada, repleta de ashrams para abrigar os muitos peregrinos visitantes. Com suas histórias e lendas precedindo -me, pego minha pequena bolsa e começo a caminhar da depósito de ônibus para onde eu ficarei nesta jornada: o Shree vershram , que está mais longe da colina, em direção às selvas. É um oásis que os habitantes locais sabem ser muito Shanti (Tranquil) - e os guias, felizmente, não sabem nada. Os quartos são confortáveis, mas simples, e a comida é comida de Thalis (placas compartimentadas) enquanto você se senta no chão.
A última vez que cheguei a Rishikesh (há dois anos), fiquei no extravagante e popular Parmartha Niketan Ashram do outro lado do rio. Com pátios cheios de estátuas religiosas e um fluxo constante de peregrinos, Parmarth Niketan parece ser uma grande estação central em comparação com a serenidade de Shree Vithal.
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No entanto, o Parmarth Niketan Ghats ( Ghats estão passos que levam a um rio) são o foco central de Rishikesh todas as noites ao anoitecer, quando as orações são oferecidas, e os peregrinos se reúnem lá para participar. Então eu saio do meu quarto e vou para Parmarth Niketan a tempo da noite Aarti (orações). Para chegar lá, eu tenho que atravessar o Ram Jhula, uma das duas pontes de suspensão que desempenham um papel vital na vida cotidiana de Rishikesh. (Essas pontes, ou Jhulas, são nomeados após Ram e Lakshman, os heróis do Ramayana, que supostamente atravessaram o Ganges aqui em Rishikesh, até as florestas.)
O Ram Jhula balança um pouco enquanto eu o atravesso, desestabilizando -me um pouco, talvez em preparação para a experiência pela frente. Do outro lado do rio, os templos me cumprimentam com suas linhas de divindades esculpidas, e as lojas de música me recebem no coração espiritual de Rishikesh com ragas celestiais. Os becos de ambas as pontes estão cheios de pequenas lojas que vendem contas sagradas, réplicas de divindades, encantos astrológicos, tratados védicos e medicamentos ayurvédicos, além de roupas, xales e produtos frescos coloridos. Existem sinais em todos os lugares - em árvores, nas paredes e nas lojas - divisória aulas de ioga e meditação, discursos vedânticos e massagem ayurvédica.
Chego a tempo de orações e, nesta ocasião, estou intrigado ao ver uma mulher ocidental sentada na frente, ao lado de 60 meninos brâmanes que cantam hinos para a multidão, com as mãos batendo no som do quadro (bateria). A atmosfera é fascinante, sustentada pela intensidade da devoção, e quando as orações se acalmam, o mesmo acontece com Rishikesh. Os becos esvaziam, exceto por vacas em roaming e um mendigo ocasional, e eu volto pela ponte para o ashram Vithal para um sono precoce.
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Celebrar a deusa dentro
No dia seguinte, corro uma tarefa para uma tia em Delhi, que quer que eu entregue um pacote a um Swami que não consumiu nada, exceto mel e suco de frutas nos últimos 20 anos. O Swami bem falado me apresenta um panfleto intitulado A verdade chocante sobre água -O que me arrependo de dizer, não leio, devolvendo-o educadamente e escondendo minha garrafa de água em uma bolsa antes de dizer adeus e sair em busca de almoço.
No meu caminho para Chotiwala, o restaurante mais popular de Rishikesh, passo a multidão habitual de Sadhus, que é uma parte tão distinta da paisagem de Rishikesh com seus tridentes de Shiva, taças implorando e vestes de açafrão. Quando chego ao restaurante, o próprio Chotiwala está na frente, vestindo fundação rosa, glitter e um sadhu tanga de um sadhu, seu cabelo aumentou em uma longa ponta. Muito pelo personagem, ele se senta em uma mesa como Ali Baba em ácido, murmurando e tocando uma campainha para atrair clientes.
Enquanto chamo o garçom, vejo a mulher que notei no Parmarth Niketan Ghats no dia anterior. Aprendi que as jornadas geralmente resultam em novas conexões maravilhosas, então me apresento. Ela me diz que seu nome é Eliana e que é professora de meditação transcendental da Rússia que se sente mais em casa aqui em Rishikesh do que em Moscou. Temos muito em comum, então, depois do almoço, damos um passeio até o famoso ashram de Maharishi Mahesh Yogi, que fica mais a jusante - para que as selvas, onde os elefantes selvagens vagam. Estou ansioso para ver este site, que foi imortalizado em 1968 com a chegada dos Beatles e em sua música em todo o universo. O Ashram não é mais usado, mas encontramos outros estrangeiros na mesma peregrinação, em busca de uma era perdida.
No final da tarde, Eliana chamou certos Swamis em seu telefone celular e organizou -me para me incluir na noite dela Havan (orações de incêndio). Então, eu me pego sentado no Parmarth Ghats mais uma vez, em uma pequena plataforma em ilha, com luzes brilhando sobre nós, o Ganges fluindo rapidamente ao nosso redor, e orações védicas amplificadas nos alto -falantes pela água e nas colinas. Navaratri, o festival da deusa, acabou de começar, e parece não haver lugar melhor na terra para celebrá -lo do que aqui, agora, ao lado do próprio Ganges.
Após a cerimônia, temos um lanche com os Swamis, em um dos pequenos restaurantes na cobertura com vista para o rio. Então eu volto para o meu ashram no topo da colina. Esta é uma rotina simples; Rishikesh é um lugar muito simples, e devo dizer que estou aproveitando essa sensação de estar totalmente disponível para mim mesmo - sem demandas no meu tempo, exceto a massagem ayurvédica ocasional que eu agendar (estritamente por razões de saúde, você entende).
Mas as coisas estão prestes a mudar.
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Uma experiência de meditação como nenhum outro
De manhã, pego minha mãe, que veio de nossa casa de família em Delhi para me acompanhar por três dias. Ela está pronta para uma aventura, e seu primeiro desejo é assistir às orações nos famosos ghats de Triveni do outro lado de Rishikesh. Lá, Pandits (Sacerdotes) realizam Ganges puja (adoração ritual) todas as noites; Centenas de devotos vêm oferecer tigelas de folhas cheias de pétalas e pequenas velas de petróleo à deusa. O ritual é uma celebração tão infecciosa da natureza, e as pequenas luzes tremeluzentes flutuando pelo rio são tão mágicas que vários visitantes ocidentais da multidão aqui hoje à noite não podem resistir a se juntar, flores nas mãos, joelhos profundamente em Ganges Water.
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No dia seguinte, fazemos uma viagem ao templo de Neelkanth, uma viagem de tirar o fôlego no Himalaia, com vistas gloriosas das montanhas cobertas de arroz que nos cercam. Foi aqui que a Shiva de pescoço azul supostamente foi meditar depois que ele engoliu todo o veneno do mundo no início dos tempos, quando os oceanos leitosos foram agitados pela primeira vez.
Minha mãe agora tem um gosto pelas colinas e quer acampar. Vemos uma das placas habituais postadas na cidade, oferecendo passeios de peregrinação, rafting, acampamento, trekking e laterais (passeios turísticos). Conversamos com um operador turístico, que sugere um lugar chamado Brahmpuri.
Logo estamos nas margens do Ganges em Brahmpuri, um dos muitos pontos de entrada usados por vigas que querem ver os ghats, templos e ashrams ao longo da costa de um navio que assume as correntes rápidas das águas sagradas. Não estamos prontos para o passeio, então, em vez disso, desfrutamos do luxo de camas viradas, refeições elaboradas, serviço de mordomo e serenidade absoluta-tudo no Himalaia ao ar livre. Nossos anfitriões até colocam camas extras do lado de fora das tendas para que possamos deitar de costas e assistir as vaga -lumes fazendo novas constelações nas estrelas.
De manhã, caminhamos praias brancas arenosas brilhando com manchas de cristal. Nosso táxi pré -causado chega às 10h e dirigimos para a Caverna de Vasistha, cerca de 45 minutos no Ganges. Entro na boca da caverna sob uma figueira antiga. Tudo o que vejo é o lampejo de uma única chama, flutuando na escuridão. Pode haver cobras aos meus pés pelo que sei, mas, ansioso para seguir o caminho do grande sábio Vasistha, me sento, fecho os olhos e começo a meditar.
Meditar dentro da terra, acho, é como conectar diretamente a uma camada primitiva de consciência que existia antes da criação de pensamento ou ação. Acaltando -se, minha consciência procura rapidamente os limites do espaço fechado, como um garfo de ajuste que vibra apenas com o silêncio. É uma sensação de corpo total e, em segundos, estou saturado com as coisas que consomem que aumentam a conscientização.
Quando finalmente abro os olhos, a câmara está totalmente iluminada. A única chama que vi antes agora é revelada como uma lâmpada de óleo, descansando em um afloramento rochoso ao lado de um shiva lingam úmido polvilhado com pétalas. A largura de um cabelo, sentada absolutamente imóvel e imperceptível até agora, é um sadhu meditado vestido com roupas brancas. Foi para isso que vim para Rishikesh; Eu posso sair agora me sentindo totalmente cumprido.
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No entanto, parece que ainda há mais uma experiência por vir.
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Um destino que termina consigo mesmo
No dia seguinte, nossa viagem termina em alta - literalmente, no suntuoso Ananda Spa Resort , em uma colina com vista para Rishikesh. Os jogadores de flauta nos recebem na atmosfera etérea do anexo de um ex -marajá, construído para abrigar os britânicos, que comiam carne e, portanto, não podiam ser entretidos no palácio principal. Somos levados para uma refeição gourmet e depois mostrados em torno do luxuoso spa. Há um grande senso de luxo aqui que é de admirar que os deuses não tenham derrubado esse lugar em inveja.
Disseram -me que os convidados são bem -vindos a meditar na Câmara de Ma Anandamayi, a renomada santo que viveu neste palácio por muitos anos. Nunca para recusar essa oportunidade, peço para ser mostrado à câmara. O quarto é quase todo vidro, permitindo que eu absorva a atmosfera das colinas, mesmo com os olhos fechados. É um momento feliz em um cenário sereno, uma maneira maravilhosa de se despedir das sublime colinas de Garhwal de Uttaranchal que me cercam.
Do Ananda Spa Resort, levamos um táxi para a estação Haridwar com nossa bagagem, incluindo três garrafas de água do Ganges que viajarão para casa comigo. Ao nosso lado na plataforma estão alguns sadhus, um anão, um mendigo e uma cabra. Observando esse típico festival indiano dos sentidos, percebo que a beleza de Rishikesh está no fato de ser mais do que um lugar. Na verdade, é uma perspectiva que as pessoas procuram. Sempre se entendeu que quando você vai a Rishikesh, seu destino é, em última análise, o eu. É por isso que Rishikesh tem sido o North Star em muitas bússolas de um buscador, desde tempos imemoriais. O fato de ser também um lugar de beleza natural impressionante e intriga cultural é simplesmente uma feliz coincidência para iogues e viajantes.
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Sobre o nosso autor
Bem le Hunte nascido na Índia é o autor de A sedução do silêncio , um romance ambientado nas colinas que cercam Rishikesh.
